Восхождение на гору Гирнар (Юрий Борсук)

[ 4 января 2012 г. ]
Восхождение на гору ГирнарВ то, что существуют летающие горы, мне тоже сначала не очень верилось. А такая уже украинская натура, чтобы поверить, нужно не только увидеть, а еще и потрогать. Поэтому в первую же свободную от работы субботу (после того, как услышал о летающей горе) я подался ее искать. Если гора не идет к Магомету, то…

Поезд из города Вадодара где я теперь живу, тронулся в 00.08 ночи с пятницы на субботу. Так началось мое восхождение на гору Гирнар. Первая остановка в пути — город Раджкот, один из самых больших городов Гуджарата. Индийские поезда и вообще индийский транспорт — это отдельная и очень интересная тема, которой, наверное, следует коснуться отдельно, настолько она интересна. Поэтому в нынешнем рассказе ограничусь лишь несколькими словами.

Восхождение на гору Гирнар Восхождение на гору Гирнар

До Раджкота еду вагоном класса «слиппер», близким родственником нашего «плацкартного» — без лишних удобств, в том числе без окон (то есть окна есть, но без стекол) и проводника (или хоть какого-нибудь лица с контрольно-надзирательными функциями). Вагон меньше по размерам, чем наш, но рассчитан он на большее количество людей. И это понятно — индусы менее габаритны, чем европейцы, и ехать нужно всем. «Ехать нужно всем» — это ключевая фраза в описании любого индийского поезда (и других видов транспорта тоже). Несмотря на это и многое другое (об этом когда-нибудь в отдельной теме) спится мне в индийских поездах чудесно. А 8 часов пути до Раджкота — достаточное время, чтобы отлично выспаться.

С железнодорожного вокзала надо добраться на автобусный. И задача эта не из простых. Основным городским транспортом в Индии являются рикши (тук-туки или просто ауто, по-местному). В Раджкоте, в отличие от Вадодары, рикши не подделаны из чего-то-там (чаще неизвестного из чего), а оригинальные, от производителя, прямо с завода фирмы Рикша-Моторс. Фирма же, как известно, веников не вяжет, а производит транспортные средства. В пассажирском отделении такого средства должны поместиться трое, а позади еще двое.

Восхождение на гору ГирнарВосхождение на гору Гирнар

Несколько напоминает немецкие полугусеничные бронетранспортеры времен второй мировой войны. Правда, размерами поменьше, потому что деланы не для рослых арийцев, а для… чуть более щуплых индусов. Зато на крыше есть багажник, куда можно положить вещи, непременно не забыв их привязать. И вовсе не потому, что их могут украсть, хотя и такое случается — хваткие люди есть и в Индии. А потому, что индийские дороги (и об этом мы еще поговорим при случае) имеют тенденцию содействовать полетам всего, что на них попадает. Если здесь даже горы летают, то чему удивляться?

На Раджкотском автовокзале меня ждет первое (и к счастью последнее в этом путешествии) разочарование. Как и на каждом индийском автовокзале, полный хаос. Кучи автобусов, но когда и куда каждый из них отправляется, не знает никто. И спросить не у кого. Потому что справочными бюро индийские автовокзалы не укомплектованы. Так же, как и туалетами. И то и другое создает странствующим (если они не индусы) определенные неудобства, но чего не сделаешь, чтобы увидеть летающую гору.

Восхождение на гору ГирнарВосхождение на гору Гирнар

Поэтому устраиваю допрос всем водителям, кого только вижу. «Да-да», - говорят они, - «есть такой автобус», - говорят они. Но где он находится и когда отправляется, не знает никто. Так же, как никто не знает английского. «Пайп-Пайп» (в гуджаратском произношении английское слово Five), а это может означать все, что угодно: сейчас, со временем, через несколько часов, может послезавтра, никогда и совершенно не обязательно через пять минут, в буквальном понимании.

Но кто ищет, тот найдет. После получасовой беготни, какой-то дядька, услышав единственно понятное для него слово Джунагарх, решает помочь горемычному белому человеку и указывает на совсем маленький автобус, который прочему-то притулился за пределами автостанции. Три часа до Джунагарха — это три часа полетов на яву. Для всех гостей Индии неразрешимой загадкой является то, почему при дотла разбитых дорогах (или при полном отсутствии таковых) через каждое пять километров вылеживается «лежачий полицейский». И не простой, такой, как у нас (да и то водители поминают его незлым тихим словом), а откормленный, как борец сумо.

Восхождение на гору Гирнар Восхождение на гору Гирнар

Перед каждым таким противником (а их порой бывает и по несколько, друг за другом) водитель экстренно тормозит, что никак не мешает автобусу и всем и всему, что в нем находится взлетать в воздух и на несколько секунд зависать в состоянии невесомости. Правда кое-кому (но, к сожалению не мне) это совсем не мешает сладко спать, умостившись на «торпеде» перед лобовым стеклом.

И вот я в Джунагархе. Мусульманский город — с самого автовокзала видно минареты древней мечети. Обход, поиски отеля, душ, получасовой отдых и вперед, к подножию горы Гирнар. Времени идти на гору уже нет. А потому беглый осмотр окраин этого выдающегося места.

Восхождение на гору Гирнар Восхождение на гору Гирнар

На плато расположилась группа храмов джайнов, построенных в период с 1128 по 1500 год. Джайнизм — одно из течений индуизма, не признающее раздела людей на касты, а также считающее, что не всякая жизнь является страданием, а только плохая и греховная. Несмотря на свой аскетизм, джайны — одна из богатейших и образованнейших религиозных общин Индии. Составляя всего пол процента населения этой гигантской страны, они платят 24 процента налогов на доход.

Храм на берегу реки вызывает невероятные впечатления. Хотя мне трудно дать объективную оценку — просто я люблю индийские храмы. И люди, как и всюду в Индии, искренние и доброжелательные. Форт выглядит, как декорации к «Властелину колец». Высокие темно-зеленые стены поросли мхами и папоротниками. Посредине полуразрушенная мечеть, непривычного кубического вида с тремя круглыми отверстиями наверху. Так проходит день до вечера. А теперь поужинать и немедленно спать — завтра до рассвета начнется мое восхождение на гору Гирнар.

Восхождение на гору Гирнар Восхождение на гору Гирнар

Воскресенье. Половина четвертого утра. С собой в дорогу запасные носки и рубашка, мазь, пластырь, каремат (помедитировать), узелок с завтраком, вода. Душ, чай, рикша — и вот я возле подножия сказки. Взгляд вверх — не улетела ли за ночь. И немного волнения — за туманом ничего не видно. Но торговцы водой, чаем и сладостями спокойны. Значит все на месте, можно не спешить. Хотя, кто сказал не спешить? Я ж и выбрался так рано, чтобы увидеть, как восходит солнце над горой Гирнар. Поэтому в путь.

Дорога начинается от маленького храма возле подножия. Бьют барабаны, слышно пение молитвы. Атмосфера праздника. Возбуждение. Восхождение. Вознесение. 9 999 ступенек в небо.

Восхождение на гору Гирнар Восхождение на гору Гирнар

Чтобы достичь просветления идти нужно босяком. Но это правило касается только тех, кто жаждет просветления уже. Немедленно. Если же с просветлением можно подождать, то и идти можно обутым. Что и рекомендуется делать всем туристам. Можно, правда и дать себя нести на носилках. Но учитывая мучение, которые ты причиняешь своим носильщикам (хотя делают они это за деньги), стоит поразмыслить, что этим ты влияешь (и не в лучшую сторону) на свою карму. А поэтому (чтобы улучшить карму и сэкономить деньги) иду пешком.

Первые несколько сотен метров дорога ведет сквозь джунгли. Густой туман. Видимость не дальше метров десяти. Затем скалы. Молочно-белая мгла творит невероятные эффекты. Скалы выныривают, словно на самом деле взлетая из молочного океана. Что-то, как из фантастического фильма. В таком скально-туманном восторге миную первую половину дороги. Ступеньки высокие и порой довольно крутые. Идти тяжело.

Восхождение на гору ГирнарВосхождение на гору Гирнар

И вот первая вершина (тогда я не на знал, что таких будет еще две). Два небольших домика, в которых живут святые. Два маленьких храма. И камни, камни, камни. А еще туман…

Взятие первой вершины решаю отметить завтраком. Расстилаю на камне каремат, распаковываю сверток с пищей. Роте (индийская лепешка), два помидора, лимон. Вкусно. И только я поднес ко рту первый кусок роте (извиняюсь за вынужденный каламбур), как туман внезапно упал и передо мною появилась, нет, скорее все-таки взлетела главная вершина Гирнара. Это продолжалось краткий миг. И хотя я по привычке схватил фотоаппарат и успел щелкнуть несколько снимков, потом пожалел об этом. Своими глазами смотреть надо, а не сквозь оптику! Никакое фото не может передать впечатления полета горы. Поволока облаков то поднималась, то опускалась, а гора летела себе в ней. Как бы совсем ничего не веся. Ба! Была даже легче облаков, потому что поднималась над ними.

Восхождение на гору ГирнарВосхождение на гору Гирнар

Последние 30 минут к вершине — самые трудные. Очень длинными бывают такие тридцать минут. Но всё когда-то заканчивается. Дорога на Гирнар тоже. Последние ступени преодолены.

Гора Гирнар — место паломничества йогов. Особенно тех, что занимаются черной тантрой. Один из них, Даттатрейя, по преданию достиг бессмертия. И это именно ему посвящен храм, стоящий на самой вершине Гирнара. Возле входа в храм, постоянно молится священник. В перерывах между молитвами он также рисует новоприбывшим черные точки на лбу — это благословения от Даттарейи. А еще дает ломоть кокоса. После этого нужно ударить два раза в колокол, который находится в святыне — попросить благословения для родителей. После этого можно спускаться вниз. Паломничество на этом заканчивается.

Только гора не хочет отпускать так сразу. Таки не случайно ее облюбовали себе йогины. Потому что кто-кто, а они разбираются в том, что простым людям не всегда доступно. На волшебстве то есть. Потому, что вершина горы Гирнар — это все-таки волшебное место.

Восхождение на гору ГирнарВосхождение на гору Гирнар

Но идти надо. Снизу идут новые паломники, а места на вершине маловато. Энергии же хочется почерпнуть всем. Вынимаю камеру, чтобы сфотографировать напоследок это место. Ко мне подходит храмовый служитель: фотографировать здесь запрещено! Объясняю, что эти фото не для себя (не корысти же ради!), а для моей мамы, которая далеко отсюда. И незамедлительно получаю разрешение. Фотографирую. Смотрю вниз. Снова фотографирую. Оглядываюсь кругом. Люди рядом со мной тоже фотографируют, по всей вероятности, тоже для матерей, — думаю себе и нащупываю ногой первую ступеньку, ведущую вниз.

Внизу, уже возле подножия, оглядываюсь. Не улетела ли гора. Да нет, стоит на месте. Пока стоит. Хочу сказать: Прощай Гирнар, и язык не поворачивается. Поэтому говорю до свидания, а мысленно добавляю — до скорого свидания. Потому что даже, если эта гора летает, то где же она еще может приземлиться, как не здесь, в стране чудес, в Индии?

Юрий Борсук, автор, Восхождение на гору Гирнар
Автор статьи:

Юрий Борсук

— путешественник, писатель, представитель Школы Романа Борсука
Связаться с Юрием: вКонтакте, Facebook, написать письмо

blog comments powered by Disqus